前，古樸純實，不飾雕琢。而老板與我的閑言碎語，更是語出驚人。譬如我問這文物和古玩的區別，他說我爺爺的爺爺用過的碗是古玩，慈禧太后用的碗那就叫文物了，道理淺顯比喻卻生動，字字珠磯又信手拈來，不由得贊嘆這平遙城里，各個貌似普通的人背后，都沉淀幾千年歷史，每一人都有各自的景。

　　原汁原味的王家大院

　　第三天，開車路過介休，我想去綿山。戰國時割大腿肉給重耳吃的介子推，因為不肯再見成就霸業的晉文公重耳，與老母緊緊合抱大樹，被燒死在綿山上。古人總是具有我不能理解的忠義和執拗，生命被用來歌頌氣節，精神至上。同行的人都覺綿山不好看，不愿下車，我亦茍同，躲在煙霧繚繞的小巴上顛簸著奔向靈石。

　　車內飄進來山西特色的煤煙味道，觀窗外，典型的北方清晨的煙霧把遠處景色遮掩，眼前忽閃而過的古老柳樹，在初秋漸顯烏黑原形，垂枝蕩條地站在黃土房附近，仿佛隨時有可能在樹根邊逢一個白眉白胡子神仙，笑盈盈地道破天機，說出未來謎底。在這樣的路上，大家都忍不住睡，一直睡到靈石。在靈石下高速,走2公里就到了著名的王家大院,很好找,有很大的廣告指示。王家大院非常有氣勢,它由紅門堡和高家崖兩個院落組成，說是院，其實像座小城一樣。里面有50多個院子，1000多房間。

　　從建于清嘉慶初年的東大院開始，沿著60多米的風雨長廊，一溜煙走下去。推開一扇扇門，三進四合院，雕欄石砌應有在，只是那閣中人物，廳堂身影，全轉換成今天現代的游客，帶著贊嘆驚艷的目光，在院落之間走馬觀花。我是不懂建筑的人，否則定會抱著每一處屋檐、斗拱、照壁、吻獸和神龕、石鼓、門窗感極而泣，因為藝術總是有讓人淚流滿面的力量，如果你懂。我只能嘖嘖稱奇，幻想著背后能換算出多少銀兩。

　　過小橋，進俗稱紅門堡的西大院，很多院落大門緊鎖尚未開辟，有些則虛掩著被我們推開闖入。用大塊鵝卵石鋪成的南北向主街，叫“龍鱗街”，街長133米，寬3.6米。把西大院劃為東、西兩大區，東西方向有三條橫巷，又把西大院分為南北四排。橫縱相交，正好組成一個“王”字。心思巧妙結構嚴謹。遙想當年，王興旺開始經商，至王謙受的鼎盛，王家從小買賣做成了豪商富賈，無疑是一部商業成功史，真不知當年王謙受偶爾站在自家堡墻上，若預知將有后人無數花著門票瞻仰自家墻院，該多驕傲？

　　同伴說王家后人在解放前用500兩銀子將此院出手，結果新主人還來不及把每一處屋檐閣樓撫摸個夠，就被新中國沒收了。王家人的確是商業奇才，永遠能數著銀子笑到最后！

　　車友提示

　　平遙住宿，標準間內為一張通鋪，最多可睡4人，旺季160元/間；文寶齋在最熱鬧的南大街38號，電話03545685209；網上很火的云錦成我覺一般，房間有些舊而且價格稍高，漆器喊價過高，一般380元的能砍到60元。聽朋友說平遙漆器不如稷山正宗，基本是用來誘惑游客的，我買幾個回來均屬于自己賞玩，不敢送人，品質做工不是很精細。因為我也被小小宰了一刀，所以就不推薦漆器店了。

　　布鞋真的很好，買回來非常搶手，尤其老年人或開車的人，很實用，女式繡花的38元，不繡花35元，男式黑布面30元；個人認為性價比最好的為華泰鞋店，在西大街32號；剪紙我最愛，拿回北京在天成自己設計底色和鏡框，送給朋友做圣誕禮物，都很喜歡，總成本才20元。

　　在平遙吃了幾個特色，覺還是老街上云錦成的飯菜口味較好，價格也適中；若有時間，可以在回北京的路上去趟榆次，強烈推薦榆次道北街上的正太飯店，正宗山西各色小吃，量小價低，每天都要排隊拿號，我甚至打包了。

玩黃土歷史之質樸北線

　　磧(qi)口進入黃河第一鎮

　　“磧”，指水中由沙石堆積而成的淺灘。位于山西省呂梁地區臨縣，并與陜西吳堡隔黃河相望的磧口，便因其下游的大同磧而得名。大同磧是黃河第二磧，第一當屬聞名遐邇的壺口，不過從地理位置上看，磧口卻是黃河第一鎮，與壺口也算各分秋色。

　　然而讓磧口在歷史上名聲鵲起的，卻不僅僅是一片激流后的淺灘。清朝康熙年間，在淺灘之上，南來北往的駱駝，以及駝背上滿載的絲綢、茶葉、鹽堿、麻油等貨物，以及盤坐在窯洞大炕上將此等貨物運籌帷幄的晉北商人們，才是磧口的精華所在。磧口憑借黃河水運，從清乾隆年間到抗戰爆發，200多年間，一直是中國北方著名的商阜重鎮。據鎮上黑龍廟清道光年間碑文記載，零星商販不計，僅店鋪字號就有20余家。其間，船筏在黃河里穿梭，駝鈴在山谷間回蕩。商賈云集，店鋪林立，一街燈火，晝夜輝煌，接不完，填不滿，正所謂“水旱碼頭小都會，九曲黃河第一鎮”。

　　這就是魅惑著我們前往的理由。

　　當親眼看到靜靜流淌的黃河，內心真的有些激動。磧口的黃河賓館，完全是窯洞建筑，緊臨黃河，對岸便是陜西。古鎮里歷史的厚重四處可見：古樸的老街，編著號碼的鋪面門板……

　　黑龍廟在磧口鎮東南的山坡上。在黑龍廟正對黃河一側有一大戲臺，相傳當年搭建得頗有些聲學原理。在大戲臺唱起戲來，靠自然發聲竟能傳到十里之外，有“山